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Es posible que los profesionales y manitas hayáis oído hablar ya largo y tendido de la TPC o Tarjeta Profesional de la Construcción. Esta acreditación se puede obtener ya, pero sólo será obligatoria a partir del año 2012. Es un importante avance a la hora de certificar la formación, la experiencia y la calidad del trabajo de cualquier profesional, y servirá para garantizar un buen resultado a los particulares, pero también para distinguir a los buenos profesionales.

La TPC ha sido ya solicitada y obtenida por alrededor de 320.000 profesionales del ramo, lo que significa que alrededor de un diecisiete por ciento de quienes forman parte de esta actividad ya cuentan con su flamante tarjeta. La entidad encargada de implantarla es la Fundación Laboral de la Construcción. En la TPC se acreditan, entre otras cosas, la formación del portador en materia de prevención de riesgos laborales, sus períodos de trabajo en distintas empresas, la categoría laboral y la experiencia. Vamos, que es como un currículum en formato portátil…

Para obtener la tarjeta es fundamental demostrar la pertinente formación en prevención de riesgos laborales. El mínimo obligatorio son las ocho horas de formación que imparte el Aula Permanente de Prevención, como establece el IV CGSC (Convenio General del Sector de la Construcción); es significativo el aumento del número de alumnos de cara a la obtención de la credencial.

Este tipo de medidas contribuyen a agilizar el sector, garantizar el trabajo bien hecho e identificar a los profesionales que se preocupan por su formación y su experiencia. Desde TuManitas aplaudimos la implantación de la TPC y animamos a todos los manitas a que la soliciten, aunque todavía haya plazo suficiente. Podéis encontrar más información en la web de la Fundación Laboral de la Construcción.

Albañilería y pintura sobre madera

Pintura sobre madera

Para poder realizar bien un trabajo de pintura son imprescindibles algunos conocimientos básicos. Muchas veces, por ser tan comunes y obvios se los da por conocidos y lo que es peor, se omite prestarle la debida atención.

El desconocimiento y el apuro que tenemos por ver terminado el trabajo son malos consejeros.

Si bien las técnicas son coincidentes entre la pintura de obra y la de pequeños objetos decorativos, aquí nos vamos a referir a la pintura de la madera y el metal en obra: puertas, ventanas, marcos, revestimientos, rejas, etc.

El tratamiento de la madera

• Problema 1: El primer problema que se presenta está vinculado a la calidad de la madera. Una madera noble, dura, de vetas bien dibujadas admite el barniz y brinda un acabado hermoso, mientras que maderas blandas, con escaso juego de vetas, o muy deteriorada por el tiempo y la intemperie, nos anticipan un acabado dudoso con barniz. Por esta razón en el segundo caso, conviene inclinarse por las pinturas opacas, no transparentes. El barnizado, por requerir una técnica muy particular, será tratado más adelante.
• Problema 2: ¿Madera nueva o repintada? Aquí se presenta el segundo problema. Las instrucciones del fabricante, como la letra chica de los contratos suelen saltearse con frecuencia. Son tantas las ganas de ver la obra acabada que destapar la lata de pintura, mojar el pincel y dar una pincelada es una sola cosa. Y dada la primera seguimos, total se ve muy bien. Hemos sumado varios errores: aplicar pintura en el lugar más cómodo, frecuentemente a la altura del pecho, o el más cercano. Casi seguro que cuando vayamos para arriba nos ensuciaremos con esas primeras pinceladas, puestas en el lugar menos indicado. Otro error, no mezclar a fondo el contenido del envase y el que es peor, como la lata está destapada, leer las instrucciones se vuelve un poco difícil. A veces, a esta altura hay chorreaduras que tapan el texto. Allí decía que si la madera es nueva hay que dar Fondo Blanco. Que si se trata de repintar, deben ser eliminados los restos de pintura vieja, etc, etc. Ya veremos cómo se debe proceder en cada caso.
• Problema 3: Si lo que vamos a pintar está expuesto al roce, manoseo, limpieza frecuente, y sobre todo a la intemperie, necesitará más manos de pintura y mayor cuidado en su aplicación; mientras que si se encuentra en un lugar apartado (un tirante en el techo, puertas superiores de placares, taparrollos de persianas) el cuidado será menor sin que el resultado final se perjudique.
• Otros problemas: La elección del color para las aberturas genera un problema de orden estético que no hace a la cuestión técnica. La solución fácil es jugar con los sobretonos oscureciendo los marcos. Pero antes de tomar cualquier decisión haga pruebas y no olvide que en la decoración se debe atender también a pisos, alfombras, cortinados y muebles. Lo que sí hace a la técnica es la elección relacionada a los tipos de brillo. Poner una pintura mate al exterior es condenarla a decoloración, veteado, agrisamiento y hasta descacarado prematuro. Tampoco debe usarse el brillo mate para los lugares de mucho tránsito o sometidos a roces y manoseos frecuentes. La estructura superficial un tanto áspera, registra el tacto, y con el lavado enérgico a veces quedan marcas que diferencian las zonas restregadas y las que conservan la pintura natural. Los esmaltes semimate dan un acabado satinado, de buena dureza, poca permeabilidad a las grasas y con un bajo nivel de reflejos. Por estas razones son ideales para superficies de madera o metal interiores. Se pueden usar en exteriores pero son preferibles los esmaltes de alto brillo, ya que al reflejar la luz los rayos ultravioleta no los atacan tanto, de manera que la durabilidad es superior. Tampoco se degradan los colores con lo que se logra vivacidad tonal por más tiempo.

Soluciones para el tratamiento de la madera

Cuando la madera es nueva. Por si no se acuerda de Sus Mejores Oficiales (ficha pintura, revista N° 6) masilla y lija. El éxito en pintura empieza por ellos. La madera nueva necesita ser lijada con grano mediano hasta quitarle todas las asperezas, pelusas, puntas de astillas. Luego con grano más fino se procede a lijar hasta que el tacto nos indique que han desaparecido todas las irregularidades y ha quedado muy lisa. Con un trapo se quita el polvo. Se puede humedecer, no mojar, con unas gotas de aguarrás ya que esto facilita la tarea. Si aparecen grietas, piquetazos, golpes, arañazos es conveniente ponerles masilla o enduido con una espátula y después lijar nuevamente hasta que quede nivelada y sin bordes desparejos.

La masilla de vidriero (tiza empastada con aceite de lino) no debe ser usada porque mancha y tarda mucho en secar. Tampoco se recomiendan las masillas de dos componentes (base + endurecedor) puesto que secan muy rápido en la madera, a veces no adhieren bien y son duras para lijar.

Lo mejor es el enduido que se alisa con facilidad o en caso de ser necesario, sobre todo para el exterior, se puede usar masilla al aguarrás que sirve para madera y también para chapa. Viene enlatada, con consistencia cremosa, lo que facilita su aplicación y se puede conseguir en color crema, gris o teja. Seca en un par de horas y se puede lijar bien. El polvillo debe ser eliminado totalmente.

La primera mano de pintura

Bajo la designación de fondo sintético blanco o base blanca para madera se consigue en ferreterías y pinturerías un producto que pocas personas conocen o bien, si lo conocen no están informados sobre las ventajas que represente su utilización. Si no la utilizó nunca, se dará cuenta de la diferencia que significa pintar sobre esta base blanca mate y de excelente adherencia.

Se remueve el contenido del envase de abajo hacia arriba, tratando de lograr total homogeneidad y con pincel, rodillo o soplete se aplica en capa fina y pareja. La estructura de la madera está formada por vetas duras y vetas blandas. Estas últimas son muy porosas comparadas con las otras y necesitan de algún elemento que las nivele y a la vez que le reste el poder de absorción. El fondo sintético blanco cumple esta función.

Al no tener resinas que le otorguen brillo, la superficie queda mate y levemente áspera. Pasadas 6 a 8 horas se lija con grano fino y una vez quitado el polvo el tacto nos dirá si hace falta otra mano. Por lo general con una es suficiente. Según la marca y consistencia a veces conviene diluir la base con aguarrás pero en poca cantidad ya que un exceso de diluyente hará perder las características fundamentales del producto: gran poder de nivelación y sellado y la dureza y adherencia.

Hacer uniones en los diferentes materiales es más complejo de lo que parece, sobre todo si lo que queremos es obtener resultados fiables, limpios y muy duraderos. La gran cantidad de productos disponibles en el mercado hace muy complicada la elección del adhesivo correcto para cada caso, y muchas veces comprobamos desalentados cómo lo que habíamos unido se separa, se rompe o simplemente, no se pega. Productos hay muchos, pero en este artículo vamos a centrarnos en los más resistentes del mercado y que los manitas más avezados suelen utilizar. Estoy hablando de los adhesivos de montaje profesional y los de tipo epoxi.

Los adhesivos de montaje profesional llevan disolventes en su composición, y esto es lo que los diferencia de los adhesivos de montaje corrientes. Éstos últimos están hechos a base de PVC, y aunque son bastante eficaces, a veces carecen de la resistencia necesaria. Lo mejor de los adhesivos profesionales es su formato espeso, que asegura una fijación más rápida y los hace más cómodos de usar; además, otras de sus ventajas son su resistencia al paso del tiempo y a la acción del agua.

Pero tal vez los productos más resistentes de todos, hasta el extremo que a las uniones realizadas con ellos se les llama “soldaduras químicas”, sean los de tipo epoxi. Consisten en juegos de dos componentes, una resina y un endurecedor, que se mezclan a partes iguales. Estos productos endurecen por reacción química, de tal forma que la resina cristalizada resultante no se puede disolver. Son perfectos para uniones complicadas, a la intemperie o que muestren holgura; su consistencia muy espesa rellena de forma eficaz todos los huecos.

Aprovechar al máximo los espacios de la casa

Bricolaje y arquitectura

Comencemos poniendo un orden de prioridades a las necesidades de bricolaje y arquitectura .

Ordenando y listando las actividades en el espacio que habita, descubrirá si realmente todo el sector disponible cumple con sus requerimientos, y en caso de que sus necesidades se encuentren cubiertas, podrá plantear nuevas opciones de aprovechamiento de un mismo lugar.

También verá distintas posibilidades de terminación de muebles, con enchapados y maderas que posibilitan soluciones versátiles de acuerdo a las necesidades del hogar. Planos de trabajo, muebles utilitarios: guardados, escritorios, bibliotecas, divisores de ambientes, cocinas, etc.

Diseño en función de la practicidad y la economía

Una vez determinada la actividad que necesita desarrollar y detectando el espacio en el que podría ubicarse, sólo queda poner manos a la obra, materializándolo para dar respuesta a sus necesidades.

Investigamos hoy, alternativas de armado de muebles en espacios para que permitan múltiples usos. En este caso mostramos un mueble escritorio – biblioteca – guardado. Su diseño está en función de la practicidad y la economía.

La biblioteca que mostramos se arma con estantes diseñados para este ambiente. Poseen un frente que disimula el sistema de sostén de esta biblioteca: ménsulas standard. brindando mejor estética, practicidad y economía al conjunto.

El plano de trabajo

Está compuesto por una tabla de aglomerado enchapada en laminado plástico negro mate. El frente. también enchapado es de 5 cm., v oculta los listones de madera que corren en paralelo a la pared, sosteniendo la tabla. El guardado está compuesto por un módulo con dos cajones, y un espacio con las dimensiones necesarias, que le posibilitarán colocar los accesorios de su PC o simplemente libros, cajas, o lo que Usted disponga.

La otra parte del apoyo de la tabla sirve de guardado, con estantes a la vista y un cajón pequeño. Estos estantes bajo el escritorio, también están sostenidos por ménsulas.

La madera base que se ha utilizado es aglomerado de 18 mm. de espesor, que fácilmente puede conseguirlo en grandes madereras como Sacheco S.A., quienes le ofrecen un servicio de corte de las piezas según las medidas que Usted requiera. Luego, se han enchapado las placas con láminas de madera, (en este caso hemos utilizado haya). Una opción más práctica es optar por piezas de superplac (material con base de aglomerado, que ya viene terminado con una lámina de enchapado plástico) cortadas a medida. Hay una amplia variedad de colores y texturas, dentro de los cuales, podrá seguramente escoger los que más le guste y ajustarlas a su presupuesto. Si lo que le preocupa es la practicidad y durabilidad del revestimiento, sólo considere la posibilidad de aplicar dos manos de laca poliuretánica a los aglomerados enchapados en madera. Así prolongará la vida útil del material.

La estética del espacio de trabajo

Otra premisa importante, es que no sólo hay que mirar la estética, sino también el uso real de cada espacio, y se trata de compatibilizar lo útil con lo bello, sin que nada se desmerezca.

Si el ambiente es reducido, deje de lado los escritorios y muebles de guardado que ocupan demasiado espacio, y opte por soluciones prácticas, con materiales standard y fáciles de conseguir y mantener, que además de poner a su alcance una solución rápida y económica, también le ofrecen una alternativa inteligente que pueda incorporar a su hogar.

Tenga en cuenta que en el diseño de nuestro espacio cotidiano de trabajo, (tanto en el hogar, como en la oficina), es fundamental considerar la premisa de la comodidad: es importante poder tener todo lo que necesitamos a nuestro alcance.

Fijáos qué cocina más atractiva, y qué suelo tan espectacular tiene. Pues aunque no lo parezca se trata de un suelo flexible formado por losetas o baldosas vinílicas que se pegan con cola de contacto. Si hace años estos suelos eran poco resistentes, de baja calidad y con diseños obsoletos, hoy día son mucho más atractivos y duraderos. Cuando estos suelos se estropean, la solución más sencilla suele ser cambiarlos porque son económicos y sencillos de colocar. Además, en el caso de los suelos de baldosas es aún más fácil, porque si el resto de la superficie está en buen estado podemos limitarnos a sustituir la loseta estropeada (siempre y cuando contemos con material de repuesto).

Pero las buenas noticias no terminan aquí. Además de cambiar el pavimento, también hay otras soluciones para restaurar los suelos de losetas vinílicas y conseguir que recuperen su brillo y su esplendor. Hoy día existen productos para recuperarlos, en forma de pasta para juntas y barnices. Las pastas se aplican con espátula en las uniones entre las losetas para rellenar la junta y sellar los poros, y además sirven para unificar toda la superficie. Una vez seca, la pasta se retira lijando con una máquina limpiadora industrial (se pueden alquilar por horas o días), que además dejará el pavimento perfecto.

El siguiente paso es extender el barniz. En este caso no es exactamente un barniz sino más bien una laca de alta aherencia, que se aplica con rodillo para suelos. Este producto también se emplea para abrillantar y proteger suelos vinílicos y de linóleo que no tengan formato de losetas. Si se dan dos manos dejando secar entre ambas, el resultado será un suelo como nuevo y de lo más resistente. Ambos productos los comercializa la firma Teais, bajo los nombres de Junplast y Pavilac.

Más información / Teais.

Imagen / The Floor Authority.

Instalación de la gritería monocomando

Griteria monocomando

La instalación de un juego monocomando de mesada con pico móvil se realiza de la siguiente manera. Inmediatamente debajo del cuerpo de la grifería y entre éste y la mesada se coloca el anillo de goma de sección circular cuidando que calce en la ranura prevista para este fin.

Una vez colocado el cuerpo de !a grifería, y ya debajo de la mesada, ubique el anillo chato de goma, la arandela antifricción metálica y el tubo roscado con su cabeza hexagonal hacia arriba, de modo tal que la pestaña quede dentro de la arandela. Eso sí, esté atenta a la hora de realizar la conexión y tenga en cuenta que el caño con el indicador rojo quede bien conectado ala fuente de pro visión de agua caliente a fin de evitar ulteriores inconvenientes.

Dentro de la grifería monocomando usted también podrá optar por los modelos que se instalan sobre la pared. En este caso particular deberá proceder de la siguiente manera: en primer lugar controle que las salidas de agua ubicadas sobre la pared estén a una distancia de 150 milímetros entre si para que queden dentro de los límites de tolerancia de los codos extensibles. Recuerde que antes de colocar la grifería es conveniente purgar las cañerías para eliminar posibles cuerpos extraños que puedan perjudicar los discos de cerámica.

¿Como desarmar una grifería monocomando?

Griteria monocomandos

Si luego de un tiempo de uso usted se ve obligada a reemplazar la cabeza (4) proceda siguiendo las indicaciones que detallamos a continuación y tenga a mano el esquema ya que difiere bastante del diseño de las canillas tradicionales:

En primer lugar cierre la llave de paso de agua, luego afloje el tornillo (1.1) y retire la manija (i) y la campana (2). A continuación quite el anillo roscado (3) y retire la cabeza (4). Una vez fuera obsérvela y límpiela o reemplácela según su estado.

Vuelva a insertar la cabeza en su alojamiento cuidando que el perno quede ubicado en el agujero correspondiente. Coloque el anillo roscado (3), apriételo y luego vuelva a colocar la campana, la manija y el tornillo ajustando con fuerza.

Para reemplazar la cabeza de un modelo monocomando de pared proceda de la siguiente manera, siempre observando el diagrama (gráfico 2). Luego de cerrar la llave de paso de agua afloje el tornillo (1.1) y retire la manija (1) y la campana (2), luego quite el anillo roscado (3) y finalmente la cabeza (4), límpiela o reemplácela según corresponda y luego coloque las piezas en sentido inverso, cuidando de realizar los ajustes correspondientes.

El diagrama será imprescindible sobre todo si quien realiza la tarea no está familiarizado en este tipo de trabajo y permitirá armar y desarmar la canilla con facilidad, sin complicaciones.

No todos los hogares tienen la suerte de contar con una chimenea, algo que aporta una calidez y atractivo incomparables a los espacios. Pero los que sí disponen de este tipo de equipamientos están de enhorabuena, sobre todo si sus propietarios están buscando un material para revestir la chimenea y el tiro, que se salga un poco de lo habitual y ofrezca resistencia, estética de vanguardia y fácil mantenimiento. La firma Venatto, del grupo Greco Gres, ha lanzado una línea de baldosas cerámicas especialmente pensadas y diseñadas para esta aplicación.

Las nuevas colecciones tratadas con láser permiten conseguir un atractivo efecto metalizado de fácil limpieza y mantenimiento, cuya mayor ventaja es que permanece impecable con el paso del tiempo. Con este revestimiento es posible conseguir chimeneas diseñadas con las tendencias más actuales, de líneas depuradas, volúmenes equilibrados ysuaves estampados metalizados que evocan el esplendor del gusto más sofisticado.

El nombre de la serie es Venatto Damasco y está formada por piezas de cerámica tecnológica en acabado pulido, cuya seña de indentidad es el suave estampado plateado que muestra en su superficie. Un producto innovador que combina la calidad de la cerámica Venatto con los últimos avances en las técnicas de estampación con láser, especialmente indicado para revestimientos murales.

Si estáis buscando algo especial para vuestra chimenea, echad un vistazo a la línea Venatto Damasco; os garantizo que es una estupenda elección para dar un toque de originalidad a chimeneas de viviendas particulares, hoteles, restaurantes, casas rurales, y en general, en aquellos proyectos que busquen un material sobrio y actual para decorar los ambientes más sofisticados.

Más información / Greco Gres.

Seguro que todos los manitas saben de qué estoy hablando. Aunque los profesionales conocen de sobra cuáles son los productos adecuados para dejar perfectas las superficies después de realizar determinadas obras (por ejemplo, colocar suelos cerámicos o alicatar paredes), muchos de nosotros nos encontramos a veces con la presencia de restos de cementos y otros materiales, que no sabemos cómo eliminar. Puede ser que quien realizó la obra de nuestra vivienda no dejara las cosas como debía (¡y esto, os lo garantizo, no lo harán los profesionales de TuManitas!), o quizás nos hemos lanzado al mundo de las reformas por nuestra cuenta y riesgo, y una vez terminado el trabajo, aquello parece un campo de batalla…

Los productos que se utilizan para eliminar restos de mortero, cemento-cola y otros materiales de construcción están basados en los ácidos, fundamentalmente en el ácido clorhídrico. Hoy día hay formulaciones específicas y menos corrosivas que el ácido en sí, que ofrecen excelentes resultados a buen precio. Olvidáos de rascar y rascar, fregar y fregar; uno de estos productos os sacará del apuro rápidamente. Eso sí, si las pellas de mortero o cemento son grandes, antes de aplicar el producto deberéis eliminarlas de forma mecánica con una espátula; y para la próxima vez, acordáos de retirarlas antes de que se sequen…

Más información / Sika.

Imágenes / Jose P., Construnario.

Como cortar la corriente

Seguridad en los trabajos de electricidad

Como primer paso antes de iniciar cualquier tarea de reparación o instalación de iluminación o de aparatos eléctricos corte la corriente eléctrica de su vivienda.
No encienda ni toque ningún aparato electrodoméstico o de iluminación si sus pies o sus manos están húmedos.
Jamás trabaje con corriente eléctrica si su cuerpo se encuentra en contacto con agua, con un piso húmedo o con alguna canilla o cañería.

El tablero principal

Para cortar la corriente, deberá recurrir a la caja donde se ubica el tablero principal. Por allí entra la corriente de la vía pública a la casa y en ella se encuentra una serie de fusibles e interruptores de circuitos: estos últimos se encargan de cortar el paso de la corriente cuando dichas circuitos son sometidos a una carga excesiva. Este hecho ocurre frecuentemente cuando se conectan demasiados electrodomésticos simultáneamente, o bien alguno de ellos posee un cable en cortocircuito.

Una de las tareas más apasionantes dentro del bricolaje es trabajar con hierro para realizar estructuras, muebles, esculturas, herrajes y todo lo que nuestra imaginación nos permita. La soldadura es el método que se emplea para unir las piezas de metal, y en este tipo de trabajos se emplea habitualmente el método de soldadura de arco. La electricidad producida por un arco voltaico es la encargada de generar el calor que une las piezas, de forma que generen juntas estables y duraderas.

Llevar a cabo este tipo de trabajos es complicado; requiere conocimiento de la técnica, experiencia y habilidad. Pero es algo que puede llegar a dominarse si se dispone del equipo y la formación adecuados. Para realizar soldaduras con arco es necesario contar con un equipo de soldar, electrodos, una piqueta para eliminar la escoria, un cepillo de acero, un cable de conexión a la red de 10 metros, la pinza y la pinza de masa. También se necesita un equipo de protección formado por un delantal de cuero, guantes y pantalla con visor, y conviene disponer de una amoladora con discos de corte y desbastado para cortar las piezas.

Una vez cortadas éstas a la medida, los cortes se pulen con el disco de desbastado de la amoladora. Después se coloca un electrodo en la pinza, ligeramente inclinado, de manera que haga un ángulo de 45º con respecto a la zona a soldar. La pinza de masa se fija al otro extremo de la pieza. A continuación, se irán depositando puntos de soldadura con la punta de electrodo, como si estuviéramos “picando” la unión y haciendo un cordón de soldadura limpio y uniforme.

Concluida la unión, se deja enfriar el tiempo suficiente. Después hay que golpear la soldadura con la piqueta para eliminar la escoria que queda depositada encima, y que se desprende del electrodo con el calor. La tarea final será desbastar la unión conseguida con el disco adecuado y la amoladora; el disco tiene que ir paralelo a la zona a pulir, y hay que trabajar con cuidado para no debilitar la unión.

Imagen / Macca_82.