reformas viviendas madrid

De vez en cuando hay que echar un vistazo a lo que tiene lugar fuera de nuestras fronteras, y por eso en el post de hoy os traigo una instalación que ha formado parte de la feria SUN, celebrada en Rímini (Italia) entre el 14 y el 16 de octubre y dedicada a los productos, el diseño, el mobiliario y los accesorios para exterior. El diseño en concreto del que os voy a hablar, y que podéis ver en estas fotografías, pertenece al prestigioso arquitecto Roberto Semprini y su nombre es Cabane, que en castellano significa, como podéis imaginar, “cabaña”.

La idea del arquitecto consistía en reinterpretar las clásicas y nostálgicas casetas de playa para dar lugar a un nuevo producto. La instalación consiste en dos estructuras de madera con franjas verticales azules y blancas, que reproducen a escala reducida la típica casita con tejado a dos aguas. Una de las dos construcciones está dedicada a la zona de spa y relax, mientras que la otra es en realidad una casa de invitados. La parte exterior es un solárium y contiene una tumbona-cama, sofás y mesitas auxiliares. Un lujo para los sentidos que, si bien no está al alcance de la mayoría, si puede permitirnos soñar un poco.

La estructura Cabane está pensada para ser instalada en casas con terrenos amplios o en hoteles de lujo; la intención del arquitecto es combinar el bienestar personal con el disfrute de la naturaleza. Las maquetas realizadas por Semprini para su proyecto son una auténtica maravilla, como podéis comprobar. Los materiales escogidos para la instalación son medioambientalmente sostenibles, y una de las ventajas de Cabane es que ofrece múltiples posibilidades de combinación de estructuras gracias a su concepción modular; esto significa que puede adaptarse a todos los espacios y configuraciones del terreno.

Fuente: Sabine Schweigert.

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¿Como conectar un interruptor y un toma corriente?

En primer lugar averigüe el tipo de llave que posee su instalación; si es de una sola tecla, compre una de igual marca con una tapa para agregar un tomacorriente. Corte la corriente y quite la plaqueta que protege la llave desenroscando los tornillos que la sostienen. Observará un marco de metal con la tecla que sirve para apagar y prender la luz; saquéelo de la caja quitando los tornillos que lo sujetan, de modo tal que la llave quede suspendida en el aire, sostenida apenas por los cables. El interruptor está conectado por dos cables; uno corresponde al polo positivo y el otro, que cierra el circuito, permite el paso de la corriente que va a alimentar la fuente de luz. Tome el buscapolo y detecte cual es el positivo. Para averiguarlo conecte este aparatito al cable, se encenderá cada vez que tome contacto con un polo positivo.

El cable positivo deberá prolongarse hacia uno de los bornes de la toma. En tanto hasta el otro borne deberá llegar el cable negativo, para lo cual deberá derivarlo previamente desde la boca más cercana mediante un empalme (realizado antes) que alimente la luminaria. Otra opción es derivar, también mediante un empalme, ambos cables (positivo y negativo) de otro tomacorriente.

Los empalmes se realizan de la siguiente manera: tome el cable y con un elemento cortante (una hojita de afeitar) realice dos cortes transversales y un tercero a lo largo, cuidando que no sean demasiado profundos ya que la idea es retirar la cubierta aislante únicamente, sin dañar los hilos de cobre. El corte deberá tener unos 2 centímetros de largo, luego proceda a enroscar a su alrededor los hilos de cobre del otro cable y, finalmente, cubra la sección del empalme con cinta aislante. Recuerde cortar la corriente antes de iniciar la operación.

Sustituir un aparato que exclusivamente contiene una llave de luz, por otro que trae además un toma corriente es un cambio muchas veces imprescindible para mantener la funcionalidad de la cocina, fundamentalmente a la hora de utilizar los electrodomésticos. Más de una vez en plena tarea culinaria no hemos encontrado un enchufe adecuado para conectar la batidora, licuadora o juguera, y no pocas veces nos vimos obligadas a trasladar los aparatos a otro ambiente o echar mano de un incomodísimo prolongador en busca del ansiado enchufe.

¿Cómo derivar un cable?

Si usted desea realizar la extensión de un cable de un sector a otro del ambiente no tendrá necesidad de romper la pared y empotrarlo, también se puede realizar la extensión a la vista. Una opción es utilizar un cable bipolar y colocarlo contra el zócalo, de modo que quede escondido mediante sujetadores para cables. La otra opción es utilizar un cable canal, se trata de un conducto de plástico que se coloca a la vista mediante tornillos y tarugos sobre la pared.

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Instalación del sistema eléctrico domestico

Desde la red local la corriente eléctrica entra en la casa por líneas aéreas o subterráneas, atraviesa primero los contadores y luego una caja de fusibles o, preferiblemente, un disyuntor. Este ofrece importantes ventajas en cuanto seguridad, y puede volver a conectarse después de un corto circuito sin necesidad de remover ninguna pieza.

De la línea principal parten las líneas secundarias o derivaciones destinadas a alimentar las lámparas y aparatos de cada una de las habitaciones. Es conveniente que cada uno de estos circuitos posea también un fusible que lo interrumpa en caso de accidente.

Tubos de metal

Los cables eléctricos corren dentro de tubos de metal, caucho o plástico metidos en la mampostería. Este sistema permite renovar la línea sin deteriorar el revoque, pero en algunos casos pueden hallarse cables colocados “en paralelo”, directamente bajo el revoque.

Especialmente en este último caso, debe evitarse el daño accidental de los cables por la colocación de clavos, grampas u otros elementos de sujeción. Esto no es difícil si las líneas están tendidas correctamente, sólo en sentido horizontal o vertical, de modo que teniendo en cuenta el lugar que ocupan los interruptores y tomacorrientes, es posible determinar su ubicación.

Mantenimiento de los aparatos eléctricos

En las instalaciones eléctricas, la actividad del aficionado se limita a conectar y mantener los aparatos utilizados en la casa. En todo trabajo en las líneas, el primer mandamiento es cortar la corriente, y para ello no es suficiente mover la llave general o del disyuntor, además conviene sacar los fusibles principales. Las reparaciones mayores y complicadas deben reservarse -también por razones de seguridad- a un profesional.

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¿Qué os parece la foto que acompaña a este post? Se trata, aunque no lo parezca, de un suelo de tarima laminado con acabado en baldosas ajedrezadas, de la firma Distiplas. Efectivamente, hoy día los laminados ofrecen más opciones aparte de la madera de siempre, y podemos encontrar productos tan atractivos como el de la foto. Los suelos laminados son ligeros, baratos, aislantes y resistentes, y además muchas personas se animan a ponerlos por sí mismas. Desde luego, si queréis un resultado rápido, profesional y perfecto, lo mejor es llamar a un carpintero, instalador o empresa dedicados a este tipo de trabajos; además, en TuManitas encontraréis a los que os lo harán por menos dinero… Y mejores resultados.

Pero volviendo a los “manitas” caseros a quienes les gusta hacer ciertos trabajos por sí mismos, a menudo he escuchado las quejas y lamentaciones de algunos que decidieron poner suelo laminado en su casa. Las razones eran muchas, pero sobre todo hay una que es común a todos los que obtuvieron malos resultados en su instalación: no hacer las cosas como debe ser. Aquí tenéis los problemas… Y su solución.

- “El suelo se ha abombado y levantado con el tiempo”, o bien “el suelo se ha abierto y las tablillas se separan”. A ver. El material hay que desembalarlo y dejar que se aclimate en el lugar donde se va a instalar durante 24 horas mínimo. Además, mientras se instala la tarima es obligatorio dejar una junta perimetral, que se establece con cuñas. Una vez terminado el trabajo, las cuñas se retiran y la junta se oculta con el rodapié.

- “El suelo es frío, ruidoso y se hunde”. Por supuesto; porque, ¿para qué vamos a comprar también el aislante? Pues porque colocar o no la espuma bajo la tarima no es una opción, sino una obligación si queremos que el suelo quede perfecto.

- “¿Cómo coloco y ajusto bien la última hilera de tablillas?” Es una estupenda pregunta. En los centros de bricolaje y establecimientos de suelos venden kits de montaje con las cuñas perimetrales, un taco mártir ranurado absolutamente imprescindible y, atención, una herramienta metálica con forma de Z que sirve para ajustar la última hilera de tablillas.

Supongo que habrá más dudas y quejas, pero éstas son las más normales. Si tenéis otras, sólo tenéis que contárnoslas e intentaremos buscarles solución…

Imagen / Distiplas.

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Las tuberías de la red pública de provisión de agua se hallan por lo general debajo de las aceras de las calles; y tienen perforaciones donde se conectan, fijados con una abrazadera, los ramales destinados a cada casa. Sobre este ramal se encuentra la llave o grifo principal cuyo vástago, generalmente muy largo y ubicado dentro de una caja, puede ser accionado desde la acera, mediante una llave cuadrada.

Dentro de la casa el ramal está provisto de una nueva llave de paso y, según los países, de un medidor de agua seguido de otra llave más. En las regiones frías se agrega un grifo de purga para vaciar la cañería en época de heladas. En estos casos debería haber en las inmediaciones un desagüe apropiado.

Cañería

La cañería se divide luego en varios ramales menores para llegar a los distintos artefactos (grifos, duchas, etc.).

Preferiblemente, cada ramal debe tener su propia llave de paso, de suerte que se puedan realizar reparaciones en cada uno de ellos sin necesidad de poner fuera de servicio a toda la instalación. Antes de intervenir en una avería, es imprescindible, entonces, conocer la ubicación de las distintas válvulas, a fin de cerrar las que correspondan.

Grifos o llaves de salida

Los grifos o llaves de salida, por su parte, vienen en distintos modelos, aunque el funcionamiento es siempre el mismo: un vástago con rosca atornillado en el cuerpo del grifo hace subir o bajar un disco metálico provisto de una arandela de goma, cuero o plástico, que se ajusta sobre los bordes del agujero por donde pasa el agua.

La reparación más frecuente consiste en reemplazar la arandela elástica gastada, pues el grifo deja escapar algo de agua. Nunca debe cerrarse la llave con fuerza porque se puede dañar la rosca del vástago.

Para efectuar el arreglo cerramos primero la llave de paso correspondiente y abrimos el grifo de salida para quitar el agua depositada en la sección de cañería. Después desenroscamos con una llave apropiada la parte superior del grifo colocando un trapo o cartulina debajo de las mandíbulas de la herramienta, para no dañar el cromado.

En la mayor parte de los grifos modernos debe, previamente, quitarse el mango en forma de cruz y destornillar la campana protectora, que se encuentra en la base.

Una vez extraído el vástago se sustituye la arandela, que a veces está sostenida por una tuerca. Las arandelas cuestan muy poco y conviene tener siempre algunas de reserva. En la boca de algunos grifos se halla una estrellita de metal que regula el chorro de agua y que suele obstruirse por la deposición de residuos. Para limpiarlo o reponerlo se lo extrae con una pinza de puntas. En otros casos está atornillado en la salida un pequeño colador que también debe limpiarse con regularidad.

Los desagües

Más cuidado, sin embargo, requieren los desagües, en especial los sifones y cajas inodoras, cuya función es evitar que el olor de los gases de las cañerías entren en las habitaciones, utilizando como barrera el agua misma, depositada en un codo. Ese lugar se cubre de sedimentos (jabón, pelos, etc.), y estrecha la luz de la cañería, dificultando el paso del agua.

En el sifón de tipo botella la limpieza se hace desenroscando la base, y en el sifón acodado de plomo, quitando un tapón ubicado en el punto más bajo. Las cajas de desagüe, por su parte, son accesibles desde arriba después de quitar la rejilla o tapa que la cubre.

Las paredes de los caños se desengrasan echándoles agua hirviente o productos químicos para disolver estas obstrucciones. Sólo en los casos más graves será necesario llamar al plomero para que con cepillos redondos y espirales de alambre desobstruya los caños.

fuente: http://www.bricolajehogar.net

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Un foco o punto de luz concentrado sobre un lugar determinado consigue unos efectos especiales y prácticos, a costa de una sencilla instalación. Se caracteriza por emitir un haz de luz “direccional”, es decir, no difusa, tal como suele ocurrir con las lámparas corrientes. Por este motivo se puede encarar hacia una zona determinada y resulta sumamente útil cuando se quiere iluminar un sector específico de un ambiente (un elemento decorativo, un sitio de trabajo concreto o de estudio que requiere una luz concentrada, etc.).

• Dado que un foco emite un haz de luz restringido, sirve asimismo para dar énfasis a un detalle arquitectónico, un cuadro o un objeto interesante, creando un polo de atención independiente de la iluminación ambiental.
• Los focos pequeños pueden orientarse, por lo que es posible cambiar la zona de iluminación y dirigir el haz de luz hacia otro punto.
• Los focos son esencialmente de dos tipos: los de interruptor incorporado y los que se tienen que accionar desde un interruptor exterior. Los primeros resultan de fácil instalación, pues sólo requieren una derivación eléctrica proporcionada por la propia conexión que, generalmente, tiene el aparato. Sólo hay que tener en cuenta que se pueda acceder fácilmente al aparato, lo cual no ocurre siempre. Los focos del segundo tipo permiten ser instalados en cualquier sitio, ya que el interruptor que los pone en funcionamiento está en un lugar muy asequible; pero esto requiere un circuito más complejo.
• En el mercado hay un extenso surtido de estos aparatos para elegir según cada caso concreto.
• Las bombillas se eligen en función del tipo de foco: por regla general se prefieren bombillas del tipo opal con bulbo chato o bien bombillas con cúpula plateada que no deslumbran con una luz directa. Para concentrar un haz de luz sobre una zona determinada, se pueden emplear bombillas especiales con un bulbo reflector parabólico.
• Hay también focos concebidos para un uso semifijo. Están dotados de un tornillo que se puede apretar más o menos, o bien disponen de una pinza con resorte que se instala fácilmente en el grosor de un estante, de un saliente de mesa, de un montante de librería, etc.

El circuito

El circuito de alimentación de un foco con interruptor incorporado es sencillo. A partir de una caja de empalmes cercana o de una toma de corriente se consigue una fácil prolongación mediante un cable flexible con conductores de 1,5mm de sección. Si se dispone de toma de tierra el cable deberá ser tripolar, para realizar la correcta conexión con la toma de tierra existente en la instalación general.

La derivación puede realizarse con cualquiera de los sistemas normales: empotrada, superpuesta tras moldura o a la vista. Lo que se ha de tener presente al efectuar las conexiones es que se empalmen correctamente los hilos: el conductor de fase debe unirse con el contacto central del aparato y el neutro en el asiento fileteado del portalámparas. El hilo de tierra se empalma a una parte metálica del aparato.

Si el encendido se realiza a base de un interruptor exterior, el empalme a la red es el mismo que el que se tiene que realizar para cualquier otro punto de luz: la fase debe llegar al foco a través del interruptor, en tanto que el neutro y la toma de tierra llegan directamente a la red.

A tal fin, desde la caja de empalmes vecina se hace partir un cable de dos conductores de 1,5mm de sección, que tendrá que llegar, protegido por una conducción, hasta el interruptor. En la caja de empalmes uno de los hilos se enlaza con el conductor de fase de la línea principal. Así, la fase se envía al interruptor que se encarga de cerrar o abrir el circuito, devolviéndolo otra vez a la caja de empalmes a través del segundo hilo.

Este segundo conductor y los de la red -el neutro y el de tierra- se empalman a los conductores de un cable tripolar (de tres conductores de 1,5 mm2). El empalme con el foco se hace como se ha dicho.

El montaje

Por regla general, lo más difícil es llevar el cable hasta el foco y hasta el interruptor. Se puede hacer mediante unas conducciones externas o escondidas tras una moldura.

Si hay poca distancia, cabe utilizar cables con doble aislamiento (es decir, aquellos en los que cada conductor tiene su propio aislamiento y todos están envueltos además por un aislamiento general) y aplicarlos a la pared mediante grapas o ganchos de plástico en los que el clavo no perfora el cable.

Si se adopta este tipo de cable, procurar que discurra a lo largo de una cornisa, una moldura o un zócalo, para que resulte menos visible.

Cuando el circuito eléctrico se ha completado, se puede montar el foco fijando en la pared, con un par de tacos expandibles, el soporte.

Es conveniente fijar el cable en el anillo de retención (que suele estar incluido en el soporte), o recurrir a un grosor de tira aislante para evitar que, al tirar del cable, se arranquen los conductores.

Es importante, si se dispone de toma de tierra, conectar su conductor al armazón metálico, así como el de fase al borne central del portalámparas, en tanto que el neutro se fijará en el otro borne de la rosca. Finalmente, se podrá montar el cuerpo del foco sobre su soporte.

Luego se tendrá que elegir la bombilla adecuada. Si el foco es del tipo de bombilla saliente, asegurarse de que no pueda resultar afectada por un golpe.

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Comprar un lavavajillas conlleva, en la mayoría de los casos, un gasto adicional con el que no siempre se cuenta. Y es que, salvo en las viviendas de reciente construcción, las cocinas no están preparadas para recibir este electrodoméstico. Si no existe instalación, se impone una pequeña obra de fontanería y albañilería y, posiblemente, la reforma de algún mueble.

Hay que empezar por conseguir un espacio para colocarlo. Este hueco dependerá del ancho del lavavajillas, que puede ser de 60cm o de 45cm (idénticas prestaciones aunque menor volumen). Respecto a la altura, no hay que preocuparse ya que los aparatos, los muebles de cocina v las encimeras tienen la misma medida, 85 cm. Lo más habitual es conseguirlo quitando las puertas de algún armario. En caso de que el espacio sea más ancho que el aparato, deberás pedirle a un carpintero que te haga unos embellecedores laterales.

Algunos de estos electrodomésticos necesitan una toma de agua caliente. Una vez instalado, puedes disimularlo con un panel, siempre que la estructura lo admita. Lo habitual es poner el mismo material y modelo del resto de la cocina, y si ya no lo fabrican, el más parecido posible. Los precios dependen de la calidad.

Ahorro energético

• Los lavavajillas no gastan demasiada luz, menos incluso que las planchas, por lo que no es necesario que contrates más vatios de los que ya tengas en casa cuando vayas a hacer la instalación.
• Existe una preocupación generalizada (fabricantes y usuarios) por conseguir que los lavaplatos gasten menos energía y menos agua. Por eso, cada vez cuentan con más programas especiales: de media carga, de ahorro eléctrico, rápidos…
• Los que pueden ser conectados a una toma de agua caliente ofrecen la posibilidad de ahorrar aún más gracias a la menor duración de programas y el menor consumo eléctrico.

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Instalar una ducha de obra en la vivienda es algo que muchos nos hemos planteado, por resultar una solución muy cómoda, atractiva y visualmente muy práctica (los espacios diáfanos amplían visualmente las estancias). Pero uno de los condicionantes que suelen “echar para atrás” a los que se están planteando esta reforma es la cantidad de obra que es necesaria para ello. Aparte de retirar la bañera o el plato de ducha original (algo que es necesario siempre), después hay que establecer la pendiente para la evacuación del agua y solar la zona con baldosas cerámicas. Para facilitar el trabajo y ahorrarnos un tiempo considerable en su realización, la firma Schlüter Systems acaba de presentar un sistema modular de duchas a ras de suelo llamado Schlüter Kerdi Showers, cuya característica más interesante es la facilidad de su colocación. Aunque desde luego es un trabajo que debe encargarse siempre a un profesional (como los que se encuentran en nuestra web TuManitas. com), su empleo hace que podamos disfrutar de nuestra flamante nueva ducha en mucho menos tiempo, con una reducción considerable de la obra y una facilidad de instalación que los profesionales, seguramente, agradecerán sobremanera. Los paneles prefabricados para el suelo de estas duchas llevan unas ranuras premarcadas que hacen que su instalación sea muy sencilla, incluso en duchas redondas. Además, las piezas llevan la pendiente de evacuación del 2% incluida para no tener que realizarla con cemento. Los paneles se combinan con otros similares de compensación que sirven para la instalación del bote de salida y la tubería de desagüe. El sistema se combina además con un set de impermeabilización para unir las entregas de suelo y pared, y un desagüe específico para el sistema, con rejillas de acero inoxidable (estándar o de diseño). Más información / Schlüter Systems. Fuente de la noticia Tu Manitas Blog